Renovation d'un KLE:on le démonte de l'avant à l’arriére ?

Mince!!!
J'ai oublié de changer mon avatar!!

Lifo950 a écrit:

Pfff....
Impressionnant!
Le travail ,bien  sur ,mais le reportage est top !  
Franchement ,pas fâché de t'avoir passé ma  carrosserie " bleue", il eut été dommage pour ce forum que tu n'y viennes pas !!

Du coup il faut que tu mettes ton avatar avec la " grise et noire " !!

plusieurs heures consacrées à la cosmétique du moteur : peinture à refaire essentiellement au niveau des ailettes... du tendeur de chaîne de distri exposé au intempéries...à la visserie ... sur le démarreur  etc... nettoyage de l'ensemble ensuite au WD 40 ...

Pour la peinture du moteur il est intéressant de savoir que les parties " pas trop exposées à de fortes températures " ( carters moteurs ... carters extérieurs ... couvre AC etc ) peuvent recevoir une peinture " classique " en bombe  qui supporte sans problème une " température moteur normale "... pour les endroits " plus chauds" ( culasse... abord des sorties d'échappement) il faut une bombe " spéciale moteur " qui supporte 150 °... une bombe dite " haute température " 600 ou 800 ° est parfaitement inutile à ces endroits et s'utilise uniquement pour l'échappement....
Probléme pour la bombe " spéciale moteur 150° " c'est qu'on est limité en couleur... généralement c'est un gris clair qui n'a rien à voir avec le " gris titane " de notre KLE .... la solution ( par expérience de restaurations précédentes ..) : utiliser dans un premier temps la " spéciale moteur " sur 2 couches .... la 3é couche de finition peut se faire avec une bombe classique ou l'on peut trouver facilement une couleur trés approchante de la couleur moteur de la KLE... dans cette configuration la peinture
" classique" protégée par les 2 premiéres couches arrive à tenir le choc....



d'ailleurs en vérifiant l'ensemble je me suis rendu compte que la vis ( fléche rouge) à coté de la commande d'embrayage était insuffisamment vissée..dans un premier temps j'ai pensé à une vis de fixation carter mais cette vis semble maintenir une piece coté transmission...je pense qu'il s'agit d'une vis de fixation d'un patin supérieur de la chaine de transmission primaire... un peu de WD 40... revissage sur 1 tour pour la mettre en contact...et là c'est OK !

le moteur est désormais nickel " visuellement "... comme " neuf " !!
comme prévu je vais regarder les réglages carbus et distribution...pas la peine pour le moment de s'intérésser au " fameux" rotor car avec un modéle 2003 de 7800 kms ça devrait etre " bon" normalement

la suite c'est donc d'enlever le couvre AC et dans un premier temps de dévisser les " pipes" supérieures du liquide de refroidissement... évidemment les vis cruciforme ne veulent rien savoir !! depuis toujours j'utilise le tournevis " choc" et en principe " ça marche " !! il faut frapper " modérément" car le filetage de ces vis sur le couvre AC est " dans le vide"... faudrait pas casser le morceau  



Les deux vis viennent sans probléme... les pipes sont pourvues de joints toriques en bon état..on peut les remplacer par sécurité, mais ça semble pas une obligation...



Les 8 culbuteurs peuvent désormais être vérifiés...je trouve la chaine de distribution vraiment trés fortement tendue... plus qu'avec le systéme automatique avec tige à biseau qui équipe mes autres motos... je pense que c'est le systeme à cremaillére qui est moins progressif puisqu'il agit cran par cran d'aprés ce que j'ai compris ... ce qui sous entend que la chaine doit être limite " un peu détendue " avant de passer un cran .... et trés tendue une fois le cran passé
Comme j'aime bien connaitre tout systéme mécanique qui sont montés sur mes motos... je ne manquerais pas de le démonter pour voir exactement son principe de fonctionnement et de réarmement....A priori tout le monde dit qu'il est plus fiable que le précédent... j'ai jamais eu de probléme avec la tige à biseau pourtant !
Pour info on change trés trés rarement un  tendeur de distribution de japonaise car ce n'est pas une piéce d'usure !!
à part le ressort... et encore !! lorsqu 'une chaine est bruyante c'est
- soit un mauvais fonctionnement du tendeur.... qui se régle généralement par un démontage/graissage
- soit les patins caoutchouc usés ( rare... ça tient trés longtemps ..mais c'est possible)
- soit les pignons usés ( encore plus rare !)
- soit la chaine usée ( le plus fréquent!)...mais la chaine de distri se change facilement  de l'extérieur avec l'outil adapté et c'est une piéce peu chére chez KAWASAKI....

PHIL13 a écrit:

Pour la peinture du moteur il est intéressant de savoir que les parties " pas trop exposées à de fortes températures " ( carters moteurs ... carters extérieurs ... couvre AC etc ) peuvent recevoir une peinture " classique " en bombe  qui supporte sans problème une " température moteur normale "... pour les endroits " plus chauds" ( culasse... abord des sorties d'échappement) il faut une bombe " spéciale moteur " qui supporte 150 °... une bombe dite " haute température " 600 ou 800 ° est parfaitement inutile à ces endroits et s'utilise uniquement pour l'échappement....
Probléme pour la bombe " spéciale moteur 150° " c'est qu'on est limité en couleur... généralement c'est un gris clair qui n'a rien à voir avec le " gris titane " de notre KLE .... la solution ( par expérience de restaurations précédentes ..) : utiliser dans un premier temps la " spéciale moteur " sur 2 couches .... la 3é couche de finition peut se faire avec une bombe classique ou l'on peut trouver facilement une couleur trés approchante de la couleur moteur de la KLE... dans cette configuration la peinture
" classique" protégée par les 2 premiéres couches arrive à tenir le choc....

J'ai un ami qui travaille dans une boîte de peinture, et qui m'a fourni une bombe lorsque j'ai refait mon moteur l'année dernière. Je partais aussi sur de la bombe spécial moteur mais il m'a indiqué que ce n'était pas nécessaire sur un moteur à refroidissement liquide.
La peinture "normale" qu'il vend est censée tenir jusqu'à 200 °C. Un moteur liquide normalement refroidit n’atteint pas une telle température (environ 90 °C en marche normale).
Et du coup je confirme que ça tient, même durant les fortes chaleurs du mois de Juillet.

Hellzecker a écrit:

PHIL13 a écrit:

Pour la peinture du moteur il est intéressant de savoir que les parties " pas trop exposées à de fortes températures " ( carters moteurs ... carters extérieurs ... couvre AC etc ) peuvent recevoir une peinture " classique " en bombe  qui supporte sans problème une " température moteur normale "... pour les endroits " plus chauds" ( culasse... abord des sorties d'échappement) il faut une bombe " spéciale moteur " qui supporte 150 °... une bombe dite " haute température " 600 ou 800 ° est parfaitement inutile à ces endroits et s'utilise uniquement pour l'échappement....
Probléme pour la bombe " spéciale moteur 150° " c'est qu'on est limité en couleur... généralement c'est un gris clair qui n'a rien à voir avec le " gris titane " de notre KLE .... la solution ( par expérience de restaurations précédentes ..) : utiliser dans un premier temps la " spéciale moteur " sur 2 couches .... la 3é couche de finition peut se faire avec une bombe classique ou l'on peut trouver facilement une couleur trés approchante de la couleur moteur de la KLE... dans cette configuration la peinture
" classique" protégée par les 2 premiéres couches arrive à tenir le choc....

J'ai un ami qui travaille dans une boîte de peinture, et qui m'a fourni une bombe lorsque j'ai refait mon moteur l'année dernière. Je partais aussi sur de la bombe spécial moteur mais il m'a indiqué que ce n'était pas nécessaire sur un moteur à refroidissement liquide.
La peinture "normale" qu'il vend est censée tenir jusqu'à 200 °C. Un moteur liquide normalement refroidit n’atteint pas une telle température (environ 90 °C en marche normale).
Et du coup je confirme que ça tient, même durant les fortes chaleurs du mois de Juillet.  

effectivement j'ai déjà par exemple utilisé de la bombe gris argent " spécial jantes " pour peindre mes carters moteur sur une SUZUKI GT 750....une peinture classique tient sans probléme sur les pieces moteurs pas trop exposées aux trés fortes températures... pour les abords des sorties d'échappement, ça semble quand même plus problématique et à mon avis une bombe classique doit avoir du mal à tenir...à cet endroit j'applique de la peinture moteur 150°... mais pour tout le reste on peut se servir d'une peinture " normale "....

un moteur SUZUKI repeint avec une bombe " gris jante"...ç est bien plus beau que le gris " haute température " qui donne souvent une couleur " chaudiére" au moteur ... la tenue est parfaite dans le temps, j'ai fait l'expérience !

PHIL13 a écrit:

je trouve la chaine de distribution vraiment trés fortement tendue... plus qu'avec le systéme automatique avec tige à biseau qui équipe mes autres motos... je pense que c'est le systeme à cremaillére qui est moins progressif puisqu'il agit cran par cran d'aprés ce que j'ai compris ... ce qui sous entend que la chaine doit être limite " un peu détendue " avant de passer un cran .... et trés tendue une fois le cran passé
Comme j'aime bien connaitre tout systéme mécanique qui sont montés sur mes motos... je ne manquerais pas de le démonter pour voir exactement son principe de fonctionnement et de réarmement....A priori tout le monde dit qu'il est plus fiable que le précédent... j'ai jamais eu de probléme avec la tige à biseau pourtant !
Pour info on change trés trés rarement un  tendeur de distribution de japonaise car ce n'est pas une piéce d'usure !!
à part le ressort... et encore !! lorsqu 'une chaine est bruyante c'est
- soit un mauvais fonctionnement du tendeur.... qui se régle généralement par un démontage/graissage
- soit les patins caoutchouc usés ( rare... ça tient trés longtemps ..mais c'est possible)
- soit les pignons usés ( encore plus rare !)
- soit la chaine usée ( le plus fréquent!)...mais la chaine de distri se change facilement  de l'extérieur avec l'outil adapté et c'est une piéce peu chére chez KAWASAKI....

Sur les premières KLE, le tendeur n'était pas à crémaillère, et le ressort faiblard. Il y a eu pas mal de casse moteur pour cause de distribution décalée. Le truc sur ces modèles là est de remplacer les tendeurs lisses par ceux à crémaillère.

C'est ce que j'ai fait sur la mienne (modèle 1991 et achat d'un tendeur à crémaillère de ER5). Mais je n'était toujours pas satisfait du résultat : la chaine cliquetait toujours trop à mon gout. Et j'ai dû enfoncer manuellement le tendeur pour faire disparaitre le cliquetis.

J'ai depuis acheté un tendeur manuel et du coup, je n'ai plus de soucis. Juste la tension à vérifier tous les 5.000 km, en même temps que la vidange.

Code:

il eut été dommage pour ce forum que tu n'y viennes pas !! A la tienne !

c'est juste, excellente recrue

Pouz a écrit:

PHIL13 a écrit:

je trouve la chaine de distribution vraiment trés fortement tendue... plus qu'avec le systéme automatique avec tige à biseau qui équipe mes autres motos... je pense que c'est le systeme à cremaillére qui est moins progressif puisqu'il agit cran par cran d'aprés ce que j'ai compris ... ce qui sous entend que la chaine doit être limite " un peu détendue " avant de passer un cran .... et trés tendue une fois le cran passé
Comme j'aime bien connaitre tout systéme mécanique qui sont montés sur mes motos... je ne manquerais pas de le démonter pour voir exactement son principe de fonctionnement et de réarmement....A priori tout le monde dit qu'il est plus fiable que le précédent... j'ai jamais eu de probléme avec la tige à biseau pourtant !
Pour info on change trés trés rarement un  tendeur de distribution de japonaise car ce n'est pas une piéce d'usure !!
à part le ressort... et encore !! lorsqu 'une chaine est bruyante c'est
- soit un mauvais fonctionnement du tendeur.... qui se régle généralement par un démontage/graissage
- soit les patins caoutchouc usés ( rare... ça tient trés longtemps ..mais c'est possible)
- soit les pignons usés ( encore plus rare !)
- soit la chaine usée ( le plus fréquent!)...mais la chaine de distri se change facilement  de l'extérieur avec l'outil adapté et c'est une piéce peu chére chez KAWASAKI....

Sur les premières KLE, le tendeur n'était pas à crémaillère, et le ressort faiblard. Il y a eu pas mal de casse moteur pour cause de distribution décalée. Le truc sur ces modèles là est de remplacer les tendeurs lisses par ceux à crémaillère.

C'est ce que j'ai fait sur la mienne (modèle 1991 et achat d'un tendeur à crémaillère de ER5). Mais je n'était toujours pas satisfait du résultat : la chaine cliquetait toujours trop à mon gout. Et j'ai dû enfoncer manuellement le tendeur pour faire disparaitre le cliquetis.

J'ai depuis acheté un tendeur manuel et du coup, je n'ai plus de soucis. Juste la tension à vérifier tous les 5.000 km, en même temps que la vidange.

l'ensemble des tendeurs automatiques de ces années là n'étaient pas à crémaillère...et ça fonctionnait ! le principal problème du premier tendeur doit, à mon avis, plus venir d'un ressort pas assez dur que de la conception du  mécanisme lui même...
d’après ce que je comprend de ce tendeur à crémaillère ( que je ne manquerais pas de démonter ..." pour voir" ) on peut se trouver " entre deux crans " avec une chaîne finalement pas assez tendue ... tant que la tige n'aborde pas le cran suivant !
vouloir " surtendre " manuellement un tendeur automatique s'est toujours fait ...on pratiquait ainsi sur les 900 Ninja...1000 RX... 600 ZZR etc... ça consiste à désserer " trés légérement "( 1 filet maxi ) les deux vis de fixation du tendeur pou obliger le tendeur à rattraper un " jeu virtuel "... en resserant le tendeur on obtient ainsi une légére surtension... je déconseillerais formellement tous ceux qui ne sont pas " trés pointu " en mécanique d'opérer de la sorte ...au risque d'une casse de la chaine de distribution ou dans le meilleur des cas d'une usure accélérée... encore une fois  désserer un tendeur automatique c'est OBLIGATOIREMENT le démonter et le réarmer...

Un tendeur manuel pourquoi pas ? mais on se replonge alors dans les systèmes des années 70 dont plus personne ne veut !!
une chaine qui fait du bruit avec un tendeur qui fonctionne correctement = une chaine devenue trop longue et ...à remplaçer

un tendeur automatique employé classiquement sur beaucoup de motos ( KAWA ) au début des années 80... c'est simple et fiable... toujours pareil , il faut avoir l'oreille " mécanique " au cas ou le tendeur n'officie plus correctement !!



là aussi le dépassement de la petite tige latérale détermine l'allongement supposé de la chaine....



un systéme manuel qu'on retrouve sur l'ensemble des japonaises des années 70 ( ici une Z 650 )....  la vis latérale libére la tige et le ressort plaque la tige sur le patin-tendeur... au fur et à mesure de l'usure la chaine " refait du bruit " et il est necessaire à nouveau d'agir ...à chaque vidange !




aprés , pour les " irreductibles " il existe " ça " ....





pas de ressort ...un systéme basique ...mais inconvenient ... savoir tendre ni trop ...ni trop peu sa chaine de distri.... et intervenir réguliérement sur le systéme pour maintenir un bon réglage de la chaine....

PHIL13 a écrit:

aprés , pour les " irreductibles " il existe " ça " ....





pas de ressort ...un systéme basique ...mais inconvenient ... savoir tendre ni trop ...ni trop peu sa chaine de distri.... et intervenir réguliérement sur le systéme pour maintenir un bon réglage de la chaine....

Je dois être un irréductible, c'est ce que j'ai monté sur la KLE
Le réglage est assez simple : tu tends une première fois la tendeur à la main. Tu démarres la moto et tu peaufines la tension : tant que le tendeur vibre, c'est que la tension n'est pas bonne. Dès que ça ne vibre plus, la tension est bonne.
J'ai serré la fesses la première fois que j'ai réglé la tension. Mais la différence est vraiment flagrante entre pas assez tendu et bien tendu.
Pour parachever l'œuvre, tu peux vérifier le cliquetis avec un stéthoscope (un tournevis entre le moteur et l'oreille, c'est bien aussi).

J'ai installé le même type de tendeur (Krieger, cette fois ci) sur la 250 KLX. Le tendeur d'origine est une merde sans nom, qui t'oblige à enfoncer manuellement la tige pour rattraper le jeu. Le moteur cliquète tellement fort que j'ai cru avoir une casse ! Et pourtant c'est un modèle 2012 à injection.
J'ai posé un tendeur manuel et depuis aucun problème. En plus, c'est un problème connu sur cette moto. Même le concessionnaire m'en a parlé quand je lui ai amené la moto pour contrôle.

Depuis que j'ai viré ces tendeurs auto de merde, je n'ai plus de problème de cliquetis.

J'ai une Husqvarna 701 sur laquelle j'envisage de faire la même chose. Mais je suis moins pressé, elle est encore en panne et encore une fois coincée chez le concessionnaire

quand je dis " irreductible " ...ni voit surtout rien de péjoratif !!
je pense tout simplement que peu de motards sont prêt ( et surtout  suffisamment aguerri en mécanique... ) pour tenter l'expérience du " 100 % manuel "... car même le tendeur dit " manuel" des motos des années 70 ( 900 Z1 pour rester dans la marque ) étaient " semi automatique " ... un ressort normalement taré " comme il faut " poussait la tige avec ( normalement) la bonne pression pour plaquer contre la chaine de distri une " roulette de tension " ( on avait pas encore de patins en caoutchouc)... on ne pouvait donc ( comme le précisait la RTM) jamais " trop tendre " la chaine ...
réguliérement on dévissait la vis et son contre écrou et la tension se faisait...


les " automatiques " dans leur grande majorité fonctionnent bien quelque soit la marque ( Japonaise !!!) et leur conception sont quasiment identiques  peu même sur des motos " modernes "  ( j'ai démonté un tendeur automatique de Hornet derniérement... )
le systéme fonctionne dans un seul sens sans retour...
A l époque , comme je l'écrivais plus haut , certains estimant leur chaine trop bruyante , forçait le tendeur en dévissant d'un tour ou deux les vis de fixation....



Contrairement à toutes tes " mésaventures mécanique ", je n'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent avec mes tendeurs mécaniques...j'attend " au tournant " le tendeur à crémaillére de la KLE...mais pour le moment la chaine tourne " sur du velours " et pour moi , d'expérience et " au doigt " je la trouve même " trés tendue "...


Pourquoi je n'adhére pas au tendeur " 100 % manuel " ??

parce qu'il ne peut présenter un intêret que pour un motard " mécanicien " qui connait parfaitement le fonctionnement d'un moteur et d'une distribution... pas assez sérré ??...  c'est bruit ..usure... décalage toujours possible de la distri...
trop sérré ?? c'est  risque d'usure accéllérée des patins ...de la chaine... des pignons et risque dans le pire des cas d'une casse de  la chaine... si tu " controles" totalement l'opération et que tu es prêt à intervenir sur le réglage quand il le faut... c'est bien!!
mais combien de " forumistes " ici présent vont maitriser ce réglage....

Dans la mesure ou la chaine de  la KLE est bruyante , je pense qu'il est simple dans un premier temps de démonter le tendeur ( à tige bisautée ou à crémaillére ) ... graisser... observer son bon fonctionnement ... remonter et ... écouter !!

Si ç'est toujours bruyant c'est la chaine qui est trop allongée !!...même si le tendeur pousse encore le patin , on constate qu'une chaine au 2/3 de sa vie devient bruyante pour la bonne raison ( comme une chaine secondaire ) c'est que chaque maillon allongé n'est plus en " réelle correspondance " avec les pignons !! la distribution se " décale un peu " ...on s'en accomode progressivement sans même sans rendre compte ( le moteur devient plus " rugueux" )... le tendeur automatique , même en fonctionnant bien , ne pourra plus dans ces conditions " enlever le bruit de la chaine " = CHANGEMENT de la chaine.... ... beaucoup de motards hésitent à remplaçer une chaine de distribution alors qu'à 50000 kms elle est souvent pas loin de la fin....une chaine neuve , c'est 50 euros... et un moteur bien plus souple et agréable !!

Ce qui me deplait dans le tendeur manuel, c'est qu'on peut forçer une chaine USEE à devenir moins bruyante par une tension trop forte...ce qui ne sera jamais le cas avec un tendeur auto !!!

Bon c'est mon avis mécanique par expérience...il n'engage absolument que moi et .... le débat reste ouvert  


-

Je ne suis pas vesqué, pas d'inquiétude

comme prévu, je jette un coup d’œil sur le " fameux " tendeur de chaine à cremaillére qui a vocation a être plus fiable que son prédecesseur... moi je le trouve bien conçu ce tendeur !! effectivement son principal " défaut " par rapport à un modéle a tige biseauté c'est finalement ... sa cremaillére !! plus sur... certes... mais selon l'usure de la chaine ... effectivement on peut " se trouver entre deux crans"... et avoir une distribution bruyante tant que le systéme n'a pas passé le " cran suivant "...

dans ce cas  deux solutions:
1/ démonter la vis centrale  (clef de 12 ) sortir la tige et son ressort... trouver une tige a bout rond de préférence et l'introduire dans le tendeur pour "pousser et passer " en force " le cran suivant ...
2/ dévisser les deux vis du tendeur ( clef de 10) et dévisser d' UN TOUR MAX le tendeur... tapoter au maillet délicatement le tendeur pour le " décoller " de son logement  et .... revisser... de cette maniére on " force " un peu le systéme pour rattraper le jeu...

ma chaine de distri est quasi neuve ( moins de 8000 kms )... la tige est sortie de seulement 3 crans ...



Pour enlever les trace de joint papier je me sers toujours d'une lame de scie cassée et affutée qui permet de travailler dans le sens du joint...plus efficacement qu'un cutter...



si vous devez enlever le patin supérieur pour une quelconque opération mécanique ... n'oubliez pas l'ordre de remontage !!
d'abord le patin supérieur... ensuite le tendeur de chaine de distri ... pourquoi ? car si le tendeur est plaçé en premier , il va pousser la chaine jusqu'à sa tension optimale... ensuite la mise en place du patin supérieur va opérer à une seconde " tension " et va forçer sur la chaine !!....

remontage du tendeur de distri qui fonctionne parfaitement ....on le réarme le plus facilement du monde en soulevant le petit crochet... ainsi il est possible de visser à la main les deux vis de fixation et le tendeur doit se mettre sans forçer " bord à bord " avec le moteur... il est necessaire de faire tourner doucement a la clef le moteur afin que le tendeur joue son role !... on entend le bruit du cliquet qui pousse la fleche de la chaine...tout est ok!



on peut continuer sur le jeu aux soupapes... dans mon cas tout est à la " valeur mini " à savoir 0,13 sur les soupapes d'admission et 0,17 sur celles d'échappement.... je met un 0,15 " gras " à l'admission et 0,20 " gras " à l'échappement ...opération qui se fait sans soucis en mettant à chaque fois le piston correspondant au PMH ( toujours vérifier avant réglage que le basculeur soit " libre " en tirant avec le doigt... ce qui confirme la bonne position en compression...)

Merci pour les photos et bravo pour tout le travail effectué !

J'ai essayé de faire le jeu aux soupapes sur ma KLE il y a 3 semaines mais j'ai eu du mal avec les repères.
Il me semble que les deux rouages de la chaine de distribution primaire ont été inversé lors d'un remontage antérieur, du coup j'ai du tout régler un peu au feeling ... Bref, je prendrais des photos au prochain démontage.

Les basculeurs sont bien tête en l'air lorsque la compression est bonne ?

Stabylo-KLE92 a écrit:

Merci pour les photos et bravo pour tout le travail effectué !
Il me semble que les deux rouages de la chaine de distribution primaire ont été inversé lors d'un remontage antérieur, du coup j'ai du tout régler un peu au feeling ...

J'ai eu la même réflexion que toi, en fait il faut que tu fasses un tour supplémentaire avec ton volant moteur, et les repères s'aligneront bien.
Mais bon, finalement, avec les repères, c'est chiant, avec les basculeurs en bonne position, c'est plus simple et plus rapide....
Il faudrait des photos pour que tu puisses comprendre plus facilement;

Stabylo-KLE92 a écrit:

Merci pour les photos et bravo pour tout le travail effectué !

J'ai essayé de faire le jeu aux soupapes sur ma KLE il y a 3 semaines mais j'ai eu du mal avec les repères.
Il me semble que les deux rouages de la chaine de distribution primaire ont été inversé lors d'un remontage antérieur, du coup j'ai du tout régler un peu au feeling ... Bref, je prendrais des photos au prochain démontage.

Les basculeurs sont bien tête en l'air lorsque la compression est bonne ?

Il suffit - même si on ne se fie pas aux repéres - de plaçer ton piston au PMH en compression... c'est dans cette position que toutes tes soupapes sont fermées... pour être sur, tu peux introduire dans le trou de la bougie un crayon et visualiser la position haute de ton piston. En même temps tu pourras confirmer la bonne position en saisissant le basculeur et tu vas constater le leger jeu qui matérialise le " jeu au soupapes".... là tu régles !!

reprise des travaux... ! réglage des soupapes..je met 15/100 à l'admission ( y avait 13 au démontage...) et 22/100 à l'échappement ( entre 16 et 17/100 relevés au démontage).... par expérience c'est pas plus mal de mettre le jeu maxi surtout sur l'échappement ou le jeu diminue avec le kilométrage... attention aux douilles de centrage qui sont vraiment à proximité immédiate du puit de chaine !! une chute à l'intérieur et c'est la m..... !! une petite goutte de loctite frein filet " moyen " permet de sécuriser la douille...pour le prochain démontage !






Pas de proprété complete sans débarraser le cadre de ses traces de rouille !! c'est évidemment l'avant du cadre sous la colonne de direction qui garde le plus facilement l'humidité et quelques traces de rouille apparaissent souvent dans les angles prés des soudures... rien de méchant bien sur !! mais c'est le moment ou jamais de les faire disparaitre..de traiter les surfaces et de faire les retouches peinture qui s'imposent




Pour faciliter l'accés, démontage de la plaque de connexion électrique et des bobines...qui permet de localiser " une prise voleuse" alimentant les poignées chauffantes...je compte faire la jonction plus proprement par la suite en me connectant au niveau de la boite à fusible..



les poignées chauffante sont des " Tecnoglobe" bien foutues avec le témoin de fonctionnement et l'intérrupteur incorporés à la poignée gauche...



prochaine étape... RUSTOL....et peinture !

Fais attention à ton guidon En effet des points d'oxydation sont visibles au niveau de la barre de renfort
J'ai eu la mésaventure de voir mon guidon se casser net à ce niveau lors d'une sortie TT, heureusement à l'arrêt.
https://500kle.motards.net/t1507-sortie-tt-du-team-66-vita-cathari
Depuis je roule avec un Renthal Enduro haut

KLE66 a écrit:

Fais attention à ton guidon  En effet des points d'oxydation sont visibles au niveau de la barre de renfort
J'ai eu la mésaventure de voir mon guidon se casser net à ce niveau lors d'une sortie TT, heureusement à l'arrêt.
https://500kle.motards.net/t1507-sortie-tt-du-team-66-vita-cathari
Depuis je roule avec un Renthal Enduro haut

Tu as raison !! en fait le guidon était revetu d'une " barre" en mousse qui bien évidemment a gardé l'humidité au niveau des "angles" .... néanmoins c'est juste la peinture qui s'est barré ... y a pas de corrosion dangereuse , c'est tout à fait superficiel !
le " plan " c'est de le ponçer et de le repeindre lorsque j'attaquerais la rénovation de la partie avant de la KLE.....

Remontage de l' unitrak et du bras oscillant... je serre " fort " à la main...à la louche aux alentours des 6 kgs....les 10Kgs préconisés par la RTM me paraissent bien élevés.... le bras oscillant " neuf " a désormais " fiére allure"





En attendant le dessous de la colonne de direction a été ponçé..nettoyé ... traité au rustol .... produit qui met trés longtemps à sécher...environ 3 jours avant peinture ... qui va désormais constituer la suite de la rénovation....

il va etre tout neuf ce KLE !!!

M@nu a écrit:

il va etre tout neuf ce KLE    !!!    

disons que je vais faire en sorte que son état corresponde à son faible kilométrage !!...on peut pas dire que les propriétaires successifs ( 2 ) ont franchement veillé sur son esthétique !!