charge batterie - Résolu -

Bonjour à tous,

pfff...je viens à peine d'avoir ma kle que déjà ya un problème !
en même temps çà me fait la découvrir donc çà va, mais bon...

alors çà a commencé à l'achat, je vais pour la démarrer et elle hésite et fais un petit cliqueti sous la selle à droite (peut-être le démarreur qui a pas assez de patate ?).
Le vendeur semble étonné et me dit qu'il l'a démarré plusieurs fois pour d'autres acheteurs et que la batterie s'est peut-être déchargée.
Il l'a met en charge, on discute et quelques minutes après elle démarre, bon...
On va faire une ballade 20 minutes, tout va bien et au retour après l'avoir arrêtée je la redémarre et même chose elle refuse, la batterie n'a pas chargé.
Je pense que c'est la batterie qui est morte et on convient qu'il me la change pour le jour où je viendrais chercher la moto.

Il amène la batterie chez un vendeur de batterie qui la teste et lui dit qu'elle est encore en bon état, et me fournit un papier test du vendeur. Quand je viens chercher la moto elle démarre nikel.

Depuis l'achat je l'ai démarré une dizaine de fois et hier je pars faire une ballade d'une heure. A mi distance je fais un arrêt et au démarrage je la sens moins vigoureuse...là pour la première fois je pense que çà peut être le système de charge, et lors d'un second arrêt cette fois le démarreur lance faiblement et ce cliqueti se reproduit. Je pousse pour démarrer et rentre pour mettre en charge la batterie.
Ce matin la batterie est à 13,4V.
A l'aide du manuel d'atelier je fais des tests pour vérifier certains points.
à 1500tr la tension est de 12,4V
à 3000tr elle est de 12,6V
sur la fiche qui vient de l'alternateur je mesure autour de 6,5V à 1500tr et 12V à 3000tr
sur la fiche avec tous les cables jaunes du régulateur je mesure la même tension que la batterie.
Un truc qui compte peut-être : le klaxon dysfonctionne, lorsque je l'actionne il ne fait pas de bruit et l'intensité des phares baisse nettement (batterie chargée ou fatiguée). Si je le tapote il fait du bruit le temps du choc mais se tait de suite après...

Est-ce que vous avez des conseils à me donner pour diagnostiquer cette panne ?

Merci pour votre attention  

Salut,
je pense que ton régulateur est malade ou alors un pb de connexions oxydées.
12.4 V au ralenti, je veux bien mais à 3000 tr tu devrais avoir au moins 13V.
la tension de charge pour une batterie se situe entre 13.5 / 13.8V , ce que tu devrais mesurer vers 6 / 7000 trs
Un autre moyen de tester ton régulateur est de te mettre à un régime donné (ex: 3000 trs) phare éteint. Tu mesures la tension puis tu allume le phare. ça ne doit presque pas chuter. Si la tension diminue franchement -> pb de charge.

A+
Paul.

le cht'orne a écrit:

Salut,
je pense que ton régulateur est malade ou alors un pb de connexions oxydées.
12.4 V au ralenti, je veux bien mais à 3000 tr tu devrais avoir au moins 13V.
la tension de charge pour une batterie se situe entre 13.5 / 13.8V , ce que tu devrais mesurer vers 6 / 7000 trs
Un autre moyen de tester ton régulateur est de te mettre à un régime donné (ex: 3000 trs) phare éteint. Tu mesures la tension puis tu allume le phare. ça ne doit presque pas chuter. Si la tension diminue franchement -> pb de charge.

A+
Paul.

merci pour la réponse.

Je vais essayer la mesure avec ou sans phare, d'ailleurs comment éteindre les phares ? ils sont automatiques au contact...
j'avais essayé de mesurer avec les feux de route, mais au ralenti, et la tension de batterie baissait...

d'ailleurs comment éteindre les phares ?    ils sont automatiques au contact

c'est quoi cette invention de m...?

Alors essaye de mesurer en chargeant le circuit au max: plein phare + feu stop + clignos et tu compares avec code seul: ça doit quasiment pas chuter.

mais il faut être au moins à 3 / 4000 tr. Au ralenti, la charge est faible, normal que la tension chute un peu.

A+
Paul.

le cht'orne a écrit:

d'ailleurs comment éteindre les phares ?    ils sont automatiques au contact

c'est quoi cette invention de m...?

Alors essaye de mesurer en chargeant le circuit au max: plein phare + feu stop + clignos et tu compares avec code seul: ça doit quasiment pas chuter.

mais il faut être au moins à 3 / 4000 tr. Au ralenti, la charge est faible, normal que la tension chute un peu.

A+
Paul.

 dac je vais vérifier

Bonjour à tous,

je viens d'effectuer quelques essais :

la batterie est à 12,8V avant de démarrer
Elle passe à 11,8V après démarrage au ralenti
Puis à 11,9V à 4000tr/min donc très légère amélioration...

Ya un problème de charge là, non ?

De plus avec un testeur de batterie, les voyants sont tous bon avant démarrage, puis seulement 2 sur 3 après démarrage, et les voyants de contrôle de l'alternateur et du régulateur ne s'allume pas...

Quelqu'un a une piste ? Si c'est du coté de l'alternateur, comment ou quoi vérifier dans l'ordre de gravité ?

merci pour votre attention

Ah bin là, c'est sur, ça charge pas du tout.

Deux causes principales:
- pb d'alternateur: pour contrôler, il faut mesurer la tension qui sort de l'alternateur. 3 fils jaunes au niveau du connecteur du régulateur.
Je n'ai pas (encore) la RMT de la kawette alors je ne sais pas quelle tension on doit trouver. Quelqu'un sur le forum sait ?
ATTENTION, comme son nom l'indique, un alternateur produit du courant ALTERNATIF. Pas oublier de changer le calibre sur le multimètre !!

- Si la tension de sortie de l'alternateur est OK, alors c'est régulateur HS.

A+
Paul.

le cht'orne a écrit:

Ah bin là, c'est sur, ça charge pas du tout.

Deux causes principales:
- pb d'alternateur: pour contrôler, il faut mesurer la tension qui sort de l'alternateur. 3 fils jaunes au niveau du connecteur du régulateur.
Je n'ai pas (encore) la RMT de la kawette alors je ne sais pas quelle tension on doit trouver. Quelqu'un sur le forum sait ?
ATTENTION, comme son nom l'indique, un alternateur produit du courant ALTERNATIF. Pas oublier de changer le calibre sur le multimètre !!

- Si la tension de sortie de l'alternateur est OK, alors c'est régulateur HS.

A+
Paul.

merci pour la réponse !

J'ai la rmt et dessus il est dit que le courant doit être de 60V en sortie d'alternateur ! Un peu beaucoup non ?
en tous cas sur la fiche qui vient de l'alternateur je mesure autour de 6,5V à 1500tr et 12V à 3000tr donc vraiment moins que ce qui est préconisé donc...que faire avec çà ?

sur la fiche qui vient de l'alternateur je mesure autour de 6,5V à 1500tr et 12V à 3000tr

tu es bien sur d'être sur le calibre alternatif du multimètre ? c'est vraiment pas beaucoup. Si tu mesures en restant sur le calibre continu, tu vas lire une composante continue qui n'a rien à voir avec la tension délivrée par les bobinages tri de l'alternateur.

Si tu es bien sur le bon calibre, reste plus qu'à déposer le carter pour voir ce qui se passe là dedans. Fil coupé, bobinage en court-circuit si le vernis à fondu....

A+
Paul.

le cht'orne a écrit:

sur la fiche qui vient de l'alternateur je mesure autour de 6,5V à 1500tr et 12V à 3000tr

tu es bien sur d'être sur le calibre alternatif du multimètre ? c'est vraiment pas beaucoup. Si tu mesures en restant sur le calibre continu, tu vas lire une composante continue qui n'a rien à voir avec la tension délivrée par les bobinages tri de l'alternateur.

Si tu es bien sur le bon calibre, reste plus qu'à déposer le carter pour voir ce qui se passe là dedans. Fil coupé, bobinage en court-circuit si le vernis à fondu....

A+
Paul.

oui je suis bien en calibre alternatif, le courant n'est pas stable mais reste autour de 6,5v ou 12V au ralenti ou à 3000tr, en calibre continu le multimetre indique 0V

60V te semble être possible comme mentionné dans la rmt ? d'ailleurs je l'ai en pdf si tu veux

et si il faut déposer le carter, est-ce que tu aurais un tuto à me conseiller ?

merci

Et bin voila, tout est écrit

ça provient de quel manuel ces 2 pages ?

A+
Paul.

salut.

fait une demande auprès de KLE66

salut.

fait une demande auprès de KLE66 , ou là
https://500kle.motards.net/f24-documentation-pdf




oups, une doublette

le cht'orne;

voir mp

C'est ma petite bibliothèque https://yadi.sk/d/ykjlUlu8JCmt5w

Yioryos a écrit:

le cht'orne;

voir mp

MERCI !

Bonjour,
Je suis amateur de cette machine que j'estime éprouvée et fiable ; j'en ai eu deux ; retour d'expériences sur des avaries similaires :
- corrosion ou serrage des connexions ;
- faisceau électrique écrasé sous la selle ;
- batterie "mystérieuse" ;
- boîtier CDI h.s., avec les mêmes symptômes ...
Cordiales salutations "vertes" : MJL, 46

....bon toujours à la recherche de mon problème de charge, aujourd'hui j'ai démonté le carter d'allumage et là....bin je découvre le bazar des aimants détachés et émiettés !





alors je me pose la question : où acheter un rotor de qualité désormais vu que ceux d'origine de kawa sont apparemment de mauvaise qualité ... les aimants sont juste collés !!!
quelqu'un a une idée, un lien ?

dans un premier temps je vais remplacer le rotor en espérant que le stator est ok...

j'ai aussi remarqué que la chaine de démarreur, juste derrière le rotor, était bien détendue, est-ce que c'est normal ? faut-il la retendre ou la changer ?

merci pour votre attention

...j'ai trouvé çà et çà :

https://www.electrostator.com/fr/kle500/7610-volant-magnetique-rotor-kawasaki-kle500-oem-21050-1148.html

https://www.allumage-electronique.fr/rotor-volant-magnetique-allumage-kawasaki-kle-500.html

c'est pareil, non ?

Eh bien, je suis désolé, c'est "normal" dans le KLE, soi-disant dans le B, il a déjà été résolu avec un rotor blindé mais je ne vois pas du tout.
Vous avez plusieurs options, blinde d’origine (Kokusan), mais c’est très cher. Le "Belgian" (HPI / Wieltronics) qui est celui vendu par Electrostator ou vous pouvez l’acheter directement chez Wieltronics, le anglais de Electrex qui est celui vendu par Wemoto, ou l’Américain de RM STATOR.
La meilleure option était celle d’Electrex, mais ceux qui vendent ont maintenant beaucoup baissé en qualité. L'Américain devrait être très bon, mais il semble qu'il y ait des clients très insatisfaits qui ont eu des problèmes, donc je pense que le meilleur est le Belge ou l'original. Ou cherchez une occasion et faites le bricolage du Nural21.
À l'exception de l'original, aucun n'a les marques pour aligner le vilebrequin avec les arbres à cames, Electrex en avait, mais plus maintenant.

Le belgian



le américain


le anglais ancien

le nouveau


https://www.hpi.be/item.php?item=RO05
https://www.rmstator-europe.com/en/kle500/8228-kit-rotor-gasket-flywheel-puller-kkawasaki-kle-500-kle400-oem-21050-1148.html?search_query=rotor&results=79
http://www.wemoto.es/bikes/kawasaki/kle_500_b1/05/picture/generator_rotor_-_by_electrex/

Si vous connaissez quelqu'un de très bricoleur, vous pouvez adapter celui d'un ZZR600, il vous suffit de souder les projections externes au volant.

tatxen a écrit:

Eh bien, je suis désolé, c'est "normal" dans le KLE, soi-disant dans le B, il a déjà été résolu avec un rotor blindé mais je ne vois pas du tout.
Vous avez plusieurs options, blinde d’origine (Kokusan), mais c’est très cher. Le "Belgian" (HPI / Wieltronics) qui est celui vendu par Electrostator ou vous pouvez l’acheter directement chez Wieltronics, le anglais de Electrex qui est celui vendu par Wemoto, ou l’Américain de RM STATOR.
La meilleure option était celle d’Electrex, mais ceux qui vendent ont maintenant beaucoup baissé en qualité. L'Américain devrait être très bon, mais il semble qu'il y ait des clients très insatisfaits qui ont eu des problèmes, donc je pense que le meilleur est le Belge ou l'original. Ou cherchez une occasion et faites le bricolage du Nural21.
À l'exception de l'original, aucun n'a les marques pour aligner le vilebrequin avec les arbres à cames, Electrex en avait, mais plus maintenant.

Le belgian



le américain


le anglais ancien

le nouveau


https://www.hpi.be/item.php?item=RO05
https://www.rmstator-europe.com/en/kle500/8228-kit-rotor-gasket-flywheel-puller-kkawasaki-kle-500-kle400-oem-21050-1148.html?search_query=rotor&results=79
http://www.wemoto.es/bikes/kawasaki/kle_500_b1/05/picture/generator_rotor_-_by_electrex/

Si vous connaissez quelqu'un de très bricoleur, vous pouvez adapter celui d'un ZZR600, il vous suffit de souder les projections externes au volant.

Hey merci tatxen !  

J'y comprends pas grand chose mais c'est déjà des pistes...

Petite question :

si aucun n'a les marques pour aligner le vilebrequin avec les arbres à cames, comment faire ? connaissez-vous un tuto qui soit assez précis ?

merci pour votre attention

Vous pouvez faire des marques, la première fois que vous effectuez le réglage de soupapes, vous pouvez marquer les points morts en haut de chaque cylindre. Mais vous pouvez également effectuer le réglage des soupapes sans les marques de rotor, en regardant les marques sur les arbres à cames, dans le manuel d’atelier, les instructions sont fournies, et vous pouvez également vous aider en plaçant un crayon dans la buse de la bougie pour vous assurer que quand le piston est au sommet.

Si vous savez souder ou savoir qui le fait, vous pouvez adapter celui du ZZR600.
Ce matin je mets les mesures à la place russe de KLE https://vk.com/club20181719
Je n'ai plus les photos au téléphone, je les ai envoyées et supprimées, je suis désolée

tatxen a écrit:

Vous pouvez faire des marques, la première fois que vous effectuez le réglage de soupapes, vous pouvez marquer les points morts en haut de chaque cylindre. Mais vous pouvez également effectuer le réglage des soupapes sans les marques de rotor, en regardant les marques sur les arbres à cames, dans le manuel d’atelier, les instructions sont fournies, et vous pouvez également vous aider en plaçant un crayon dans la buse de la bougie pour vous assurer que quand le piston est au sommet.

Waow, merci pour tout çà !

mais il faut nécessairement enlever la culasse et faire tous ces réglages pour changer le rotor ?

et quelles sont ces marques sur le rotor ? est-ce que la lettre C est une de ces marques ?